Sapete quante volte mi sono chiesto: Terza Parte

Da Karratha, il giorno seguente siamo tornati verso sud e Shark Bay. Abbiamo pernottato a Monkey Mia (si pronuncia "maiahh", e non “mia”), famosa nel mondo perché i delfini nuotano fino a riva tanto che puoi giocare con loro in un metro d'acqua. Non è stato solo questo: è una baia stupenda, con l'acqua più blu che ho mai visto e, a differenza delle altre spiagge australiane, davvero affollata... certi bikini... Ci siamo quindi rilassati tutti prima di volare, il giorno seguente, a Dirk Hartog Island. Il volo è volato (scusate il gioco di parole) grazie ai racconti del nostro pilota, da poco messosi in proprio col piccolo simil Cessna a sei posti. A dargli retta, dopo avere pilotato (come mercenario) elicotteri durante dozzine di guerre civili in Africa, si era stufato. Ironicamente gli ho domandato se non ne avvertisse la mancanza. Non ho saputo farne a meno. Non ha risposto, ma devo dire che l'atterraggio su Dirk Hartog - tra vento forte, pista scavata a mano che bellamente usurpava tale nome, e un ricovero per le pecore che si fregiava altrettanto ingiustamente del nome di hangar - è stato piuttosto movimentato.

Poteva forse quell'emozione sostituire il crepitare delle armi? Per conto mio poteva... eccome se poteva... Me la sono fatta addosso. La nostra nuova guida era in attesa alla fine della pista in salita. Si stagliava contro le nuvole livide della tempesta incombente. Velocemente, per precedere la tempesta, il simil Cessna si è disposto col vento, ci ha scaricato e ha caricato gli escursionisti di ritorno.

Il viaggio in Landcruiser è stato, fortunatamente, meno emozionante del volo. Attraversare un allevamento di pecore è stato interessante. La particolarità di questa farm, ma non so se la caratteristica è comune a tutte quelle dell'area, era il fatto di essere inserita in un piano generale, ovvero il farmer aveva fatto sue le esigenze del piano regionale per la conservazione della flora e della fauna endemica ed in cambio il World Heritage gli permetteva di incamerare nuovi introiti facendo giungere i turisti nella sua attività e, soprattutto, aumentando notevolmete il valore dell'immobile con l'estensione fino alla costa dei pascoli. Anche se in maniera differente, il mare di questo luogo è stata la meraviglia delle meraviglie. E' bastato sedersi a riva per assistere alla lotta quotidiana di predotori e predati, il tutto in scala reale, uno spettacolo davvero unico. Sto parlando di tonni e squali, di marlin, e soprattutto di balene. Tra noi era tutto un indicarci i punti in cui l'Oceano improvvisamente schiumava, rivelando la presenza di grandi pesci. La nostra pesca non poteva che essere da terra e così abbiamo passato ilpomeriggio a gettare lenze in un paio di baie. La nostra guida ha tirato su un tonno da 8 piedi, io mi sono accontentato di un tonnetto da 3 piedi scarsi e, come sempre, di guardare e di filmare i miei compagni con i loro relativamente smilzi pesciolini. Però, la qualità era controbilanciata dalla quantità: ne tiravano su uno dopo l'altro. Il tempo di riavvolgere la lenza ed era già ora di tornare all'aereo. Peccato, perché Dirk Hartog è un luogo interessante e vi è persino un lodge. Sarà per il prossimo viaggio... nella prossima vita però.

Non avendo mai pescato, devo dire di essermi divertito. Mi è piaciuta questa parte del WA, paragonabile per tanti versi alle non tanto lontane (in senso lato, of course) isole Salomone di più giovanile memoria, ma in scala e selvaggità assai maggiori. E certamente la pesca non ha nulla da invidiare a nessuno: la costa è totalmente o quasi spopolata e il pesce, vero pesce selvatico, si trova ovunque... Provare per credere

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